Sri Lanka: Nuestra Ruta Circular en 12 días extendidos a 16 🐘

Día 1: Aterrizaje, Selva y Atardecer en Pidurangala 🌿

Nuestra aventura comenzó pisando suelo srilankés a las 10:00 am. Tras un vuelo nocturno, lo último que apetece es hacer cola para comprar una tarjeta SIM local. Como ya llevábamos instalada la eSIM de Maya Mobile desde España, tuvimos conexión a internet nada más aterrizar, lo que nos permitió saltarnos los trámites del aeropuerto y salir directos a buscar a nuestro conductor.

Habíamos pactado previamente con nuestro primer alojamiento que nos enviaran un coche. Por delante teníamos 3 horas de trayecto hasta el corazón del Triángulo Cultural. Aprovechamos este tiempo en carretera para absorber el brutal choque visual: Sri Lanka es un país abrumadoramente verde. Palmeras inmensas, selva espesa y campos de arroz nos dieron la bienvenida mientras combatíamos el jet lag en los asientos traseros.

Llegamos a nuestro alojamiento, el Sigiriya Paradise Inn Guest House, un rincón encantador y estratégicamente ubicado muy cerca de los dos grandes hitos de la zona: la Roca del León y Pidurangala. Comimos algo rápido para asentar el estómago, descansamos un poco para adaptarnos al clima tropical y negociamos un tuk-tuk para nuestra primera gran actividad: ver el atardecer.

Nos dirigimos a Pidurangala Rock. El ascenso es un trekking de unos 15 o 20 minutos. No es extremadamente duro, pero con la humedad ambiental sí exige un mínimo de fondo físico. El tramo final es el más aventurero, ya que requiere hacer una pequeña 'escalada' o trepada sencilla entre rocas grandes para coronar la cima plana. Una vez arriba, la vista panorámica de 360 grados con la Lion Rock alzándose majestuosa frente a ti, bañada por la luz naranja del atardecer, borra de un plumazo cualquier rastro de cansancio.

Con la noche ya cerrada, regresamos a Sigiriya. Para nuestra primera cena en el país, elegimos el Kenoli Restaurant. Un local humilde, muy agradable, con un servicio excelente y unos precios perfectos para empezar a saborear los currys locales.

¿Tienes un día extra? (Ampliando el Triángulo Cultural)

Al día siguiente nosotros pusimos rumbo al sur hacia Kandy, pero si dispones de un día adicional en esta zona, te recomendamos encarecidamente visitar la antigua ciudad de Polonnaruwa. Está a 1 hora en coche. La entrada cuesta unos 30 USD (es cara en comparación con el estándar del país), pero merece la pena. Lo ideal es alquilar una bicicleta allí mismo para recorrer el vasto complejo arqueológico de forma rápida y sin desfallecer por el calor. ¡Ve a primerísima hora de la mañana!

Para rematar esa tarde libre, puedes hacer un safari en Minneriya o en el Hurulu Eco Park. Ambos son famosos por la gran congregación de elefantes, pero es vital que preguntes a los locales o a tu conductor en qué parque están los animales en esa época específica del año, ya que las manadas migran entre uno y otro buscando agua.

Si prefieres llevar algunas cosas atadas desde casa o necesitas reservar un guía, transporte privado o excursiones combinadas, la verdad es que hay muchísima oferta que se adapta a cualquier ruta. Aquí te dejamos algunas de las opciones más populares y mejor valoradas para que las combines según lo que necesites para tu plan personalizado:

Día 2: La Roca del León, Cuevas Milenarias y Kandy 🦁

Madrugamos y disfrutamos del desayuno incluido en nuestro hostal, recargando pilas con unas vistas inmejorables de los campos verdes que nos rodeaban. Una vez listos, fuimos caminando hasta la entrada de la Roca del León (Sigiriya), que estaba a solo 15 o 20 minutos de nuestro alojamiento. La entrada cuesta 35 USD y nuestra recomendación de oro es que llegues antes de las 9:00 am. A partir de esa hora empiezan a desembarcar los autobuses de grupos grandes, y adelantarse a ellos marca la diferencia entre disfrutar del ascenso o hacerlo en fila india sudando a mares.

El recorrido empieza paseando por los simétricos Jardines de Agua en la base. Desde ahí, el camino empieza a picar hacia arriba a través de terrazas y escaleras de piedra incrustadas en la ladera. A mitad de camino, te encontrarás frente a la mítica Puerta del León: dos zarpas gigantescas esculpidas en la roca. Fíjate bien: ¡solo tienen tres dedos! Estilísticamente se representó así para infundir respeto. Originalmente, la roca entera estaba tallada con la forma de un león tumbado y la escalera pasaba literalmente por dentro de sus fauces abiertas.

Tras subir unas escaleras metálicas de vértigo pegadas a la pared vertical, llegas a la cima de la roca. Aquí verás los cimientos de lo que fue el palacio del rey y su harén, con unas piscinas impresionantes talladas en la roca para recoger agua de lluvia. La posición era estratégicamente perfecta para avistar a los enemigos desde kilómetros de distancia.

Durante el tramo de bajada (o subida, según te dirijan ese día), pasarás por dos joyas de Sigiriya: el Muro de los Espejos, una pared de mampostería que estaba tan pulida con resina y clara de huevo que el rey podía verse reflejado en ella al pasear; y la cueva de las Doncellas Celestiales (Apsaras). Se trata de unos frescos de mujeres semidesnudas impresionantes. Se cree que originalmente había cientos de ellas pintadas por toda la ladera de la montaña, pero solo estas sobrevivieron al paso de los siglos gracias a estar protegidas por una hendidura en la roca.

Una vez abajo, nos reunimos con nuestro conductor (previamente contratado) para poner rumbo hacia Kandy. A mitad de camino, hicimos una parada obligatoria en los Templos Cueva de Dambulla.

Las cuevas de Dambulla son un espectáculo esculpido en la roca hace más de 2000 años. Son 5 templos o cuevas principales. La primera cueva (Devaraja Viharaya) alberga un colosal Buda reclinado de 15 metros. La segunda (Maharaja Viharaya o Cueva de los Grandes Reyes) es la más grande e impresionante, repleta de estatuas de Buda y frescos que cubren todo el techo rocoso siguiendo sus curvas naturales. Las otras tres cuevas, algo más pequeñas, mantienen esa atmósfera de incienso y devoción que te pone los pelos de punta.

Dejamos atrás Dambulla y seguimos hacia Kandy. Si lo deseas, puedes pedirle a tu conductor que pare en el Jardín de las Especias de Matale, una parada turística típica para ver cómo crecen la canela, el clavo o el cardamomo (nosotros decidimos ir directos). Llegamos a Kandy y fuimos directamente a hacer el check-in a Sesatha Lake Kandy. El dueño nos recibió con los brazos abiertos, mostrándose súper amable y pendiente de cada detalle.

Por la tarde, sobre las 17:30h, nos dirigimos al complejo del Templo del Diente de Buda (Sri Dalada Maligawa). Llegar a esta hora es perfecto porque puedes pasear por los jardines mientras atardece junto al lago de Kandy. A las 18:30h comienza la famosa ceremonia (Puja). Al son de tambores rítmicos y flautas tradicionales, las puertas del santuario interior se abren y, entre nubes de incienso y ofrendas de flores de loto, los devotos pueden echar un vistazo fugaz a la estupa dorada (el relicario con forma de campana) que protege la reliquia sagrada.

Con la piel de gallina tras la intensidad de la ceremonia y los cantos, salimos del templo. Para rematar un día increíble, fuimos a cenar a Indian Kitchen, situado muy cerquita de nuestro alojamiento. Comida contundente y sabrosa antes de caer rendidos en la cama.

Día 3: Kandy al Completo (Jardines, Mercados y el Gran Buda) 🌴

Amanecer desde el alojamiento con unas vistas brutales y el lago de Kandy de fondo es, sin duda, uno de los mejores despertares que puedes tener en Sri Lanka. Desayunamos con calma y planteamos el día reservando el tuk-tuk que nos ofreció el propio dueño del hostal para recorrer la zona.

Empezamos el día alejándonos un poco del centro para visitar el Jardín Botánico de Peradeniya. La entrada cuesta unos 10€ por persona, un precio que puede parecer elevado para el país, pero que merece cada céntimo. La recomendación clave aquí es ir pronto por la mañana, ya que cuando el sol aprieta, el inmenso paseo (es gigantesco) se hace bastante más sufrido.

Aunque es un recinto cuidado y preparado, la cantidad de flora exótica abruma. Alucinamos con los cocos enormes (conocidos como Coco de Mer), pasamos por asombrosos bosques de bambúes gigantes y recorrimos las tres famosísimas avenidas de palmeras perfectas para la foto. Pero lo que más nos llamó la atención fue levantar la vista y ver a los cientos de murciélagos gigantes (zorros voladores) colgando boca abajo de las ramas más altas. ¡Son enormes!

A la salida, visitamos el Asgiriya Maha Viharaya (Templo de Asgiriya). Si te preguntas por qué es un lugar relevante, la respuesta es fascinante: es uno de los dos monasterios principales de Kandy (junto con el de Malwatta). Los monjes de la alta jerarquía de estos dos templos son los únicos encargados de custodiar el Diente de Buda que vimos el día anterior. Es un recinto muy antiguo, lleno de paz y muchísimo menos transitado por turistas.

Desde allí, decidimos sumergirnos en el caos controlado de la ciudad dando un paseo por el Mercado Central local. Es una experiencia totalmente inmersiva para ver el día a día real de los ceilandeses, esquivar carretillas y negociar en los puestos de especias y souvenirs. De camino hacia el centro, pasamos por delante de la Mezquita Roja (Meeran Jumma Mosque), un edificio colonial de ladrillo blanco y rojo que contrasta muchísimo con la arquitectura budista de la ciudad.

Para comer, nos sentamos en el Café 1886. Pedimos un plato espectacular que tienes que probar sí o sí: el Arroz con Pollo al Curry Negro (el color oscuro se debe a que tuestan muchísimo las especias antes de cocinarlas, dándole un sabor profundo y ahumado). Nota: Otro gran candidato que teníamos en la lista era Mandisa; lo descartamos porque solo sirven un menú cerrado, pero unos viajeros nos confirmaron que la calidad es de 10.

Ya por la tarde, volvimos con nuestro conductor para subir al Kandy Viewpoint (Arthur's Seat). Desde allí tienes una panorámica completa de la ciudad, con el lago artificial en el centro y el Templo del Diente a un lado. Después, fuimos a ver el Kandyan Dancing Program. Hay que ser honestos: es una 'turistada' con bailes locales, máscaras coloridas, piruetas y hasta caminatas sobre brasas, pero resulta entretenido para acercarse un poco al folclore del país.

Para rematar el día, subimos a la colina donde se alza el Big Buddha (Bahirawakanda Vihara), una estatua blanca de 26 metros de altura visible desde casi toda la ciudad. La idea era ver el atardecer desde allí arriba, aunque, como suele ser habitual en Kandy por su ubicación en un valle, una densa neblina (mezcla de humedad y smog) difuminó bastante la puesta de sol. Aún así, las vistas y la brisa fueron el broche perfecto.

De vuelta al hostal, estábamos agotados. Por suerte, el dueño de Sesatha Lake nos había preparado una cena casera en el propio alojamiento. Ese tipo de detalles se agradecen en el alma cuando lo único que quieres es comer rico, darte una ducha y meterte en la cama para prepararte para el plato fuerte del viaje: ¡el tren hacia las Tierras Altas!

Día 4: Cascadas, Campos de Té y la 'Pequeña Inglaterra' 🫖

Amanecemos para despedirnos de Kandy y poner rumbo a las Tierras Altas. Como venía siendo habitual, gestionamos un taxi directamente con nuestro alojamiento en Kandy por unos 40€ en total (20€/pers). A medida que el coche empieza a subir por las carreteras serpenteantes, notas cómo el calor pegajoso desaparece y el aire se vuelve fresco y puro. Estamos de camino a Nuwara Eliya.

El trayecto en coche da para mucho y la carretera está plagada de paradas interesantes. Según el tiempo del que dispongas, puedes parar en el Sri Muthumari Amman Temple Gampola, subir a la vertiginosa Ambuluwawa Tower, o ver las Puna Ella Falls. Nosotros nos decantamos por hacer una parada estratégica en las Ramboda Falls.

Nuestra siguiente parada obligatoria era conocer de primera mano el famoso Té de Ceilán. En esta zona hay muchísimas fábricas, pero las tres más sonadas son:

• Damro Tea Factory (antigua Mackwoods): Es la más inmensa y famosa. Tiene hasta un cartel gigante al estilo Hollywood en la montaña. Al ser la más turística, suele estar abarrotada de autobuses.
• Bluefield Tea Factory: Una opción intermedia, bastante popular y con buenas instalaciones, pero también recibe mucho volumen de turistas.
• Kingswood Tea Factory: Más pequeña, familiar y local.

Siguiendo el consejo de nuestro conductor y huyendo de las masificaciones, elegimos Kingswood Tea. Fue un acierto total. Nos hicieron un tour guiado (en inglés) explicándonos todo el proceso, desde que la hoja está en la rama hasta que llega a la taza.

Terminada la cata, recorrimos los últimos kilómetros hasta nuestro alojamiento en Nuwara Eliya: el Astoria Cottage. Los dueños son encantadores y súper atentos. La única pega (siendo totalmente sinceros) es que está a unos 10-15 minutos caminando del centro y, por la noche, ese camino no está nada bien iluminado.

En cuanto a Nuwara Eliya ciudad... la verdad es que tiene poco atractivo turístico más allá de un paseo rápido. Fuimos a comer a Ambaal's Pure Vegetarian Hotel & Restaurant. Es un sitio indio baratísimo y auténtico, pero ¡mucho cuidado con el picante! Avisados quedáis.

Para bajar la comida (y el fuego del paladar), dimos un paseo por el centro. Vimos el fotogénico y colonial edificio de Correos, construido en ladrillo rojo, y cruzamos el Central Market. Luego paseamos por los alrededores del Victoria Park (la entrada cuesta unos 2-3€ si quieres relajarte en el césped) y pasamos frente a los impecables campos de golf y el histórico Grand Hotel.

Si te sobra tiempo y ganas de caminar, puedes acercarte al Lago Gregory (Gregory Park), donde las familias locales van a hacer picnic y pasar el día. Sin embargo, te somos honestos: está algo alejado del centro y el lago en sí está bastante descuidado y sucio, por lo que si vas justo de tiempo, es una parada totalmente prescindible.

Como anochece pronto y refrescaba, decidimos quedarnos en el alojamiento para cenar y pedimos un Uber Eats a The Kitchen Restaurant (una opción buenísima de calidad/precio). Fue justo en ese momento, relajados en la habitación, cuando al encender el móvil vimos las noticias de última hora sobre los bombardeos y la escalada de tensión en Irán. Todavía no lo sabíamos, pero aquello iba a condicionar por completo nuestra vuelta a casa...

Si quieres ahorrarte el dolor de cabeza de buscar un coche privado y tener que negociar el precio de cada parada por el camino, una opción comodísima es reservar una excursión con todo atado. Existen tours que te llevan directamente desde Kandy a Nuwara Eliya con el itinerario ya perfectamente trazado. Así tú solo te preocupas de disfrutar del paisaje. Puedes comprobar precios y disponibilidad aquí:

Día 5: El Tren Más Famoso del Mundo y Atardecer en Ella 🚂

Nuestra idea inicial era coger el famosísimo tren panorámico desde la estación de Nanu Oya (la más cercana a Nuwara Eliya) directo hasta Ella. Sin embargo, debido al ciclón que azotó el país en diciembre de 2025, el tramo de vías entre Kandy y Ambewela estaba cortado por desprendimientos. Lejos de entrar en pánico, nuestro alojamiento nos dio la solución: cogimos un tuk-tuk a primera hora que nos llevó por carretera directamente hasta la estación de Ambewela. El tren pasaba por allí a las 9:30 am, así que a las 8:20 am ya estábamos en la taquilla haciendo cola para comprar nuestros billetes de 3ª clase.

Una vez llegamos a Ella, nos estaba esperando un tuk-tuk de nuestro alojamiento, un detalle que ya venía incluido en el precio al estar algo alejados del bullicioso centro. Nos quedamos en Creek Downhills. La dueña es un auténtico amor, súper atenta y nos sorprendió invitándonos a un almuerzo casero nada más llegar. (Nota: su hijo tiene un tuk-tuk y se ofrece a llevarte a las excursiones. Es comodísimo, aunque si tienes un presupuesto muy ajustado, no es la opción más barata del pueblo).

Aprovechando que estábamos instalados a mediodía, fuimos a visitar las Ravana Falls. Esta imponente cascada está literalmente a un paso de nuestro alojamiento, justo a pie de carretera, por lo que en 10 minutos la tienes vista y fotografiada. Según la mitología hindú (el Ramayana), el rey demonio Ravana secuestró a la princesa Sita y la escondió en las cuevas que hay detrás de esta misma cascada. ¡Un lugar con mucha magia!

Por la tarde, tras descansar, pusimos rumbo al icónico Puente de los Nueve Arcos (Nine Arches Bridge). Está a unos 20-30 minutos caminando desde el centro de Ella. Puedes llegar paseando por un sendero a través de la selva o caminando directamente por las vías del tren (algo muy común y seguro en Sri Lanka).

Lo ideal al visitar el puente es comprobar antes los horarios en la estación o en tu hotel para coincidir con el paso del tren. El convoy suele reducir su marcha drásticamente (a veces casi deteniéndose) al cruzar el puente para que los viajeros disfruten de las vistas y los que estamos abajo podamos hacer la foto perfecta.

Con la foto del puente en el carrete, deshicimos parte del camino para enlazar con la subida al Little Adam's Peak, que está relativamente cerca del puente. Es un trekking de unos 20 minutos de subida escalonada, bastante asequible. Arriba te encontrarás con 3 picos que puedes ir coronando según lo aventurero que te sientas. Es, sin duda, el mejor lugar de Ella para ver el atardecer. Sentarte allí, sintiendo la brisa mientras el horizonte montañoso se tiñe de naranja, es uno de esos momentos que justifican todo un viaje.

Tras la puesta de sol, iniciamos el descenso antes de que oscureciera del todo y volvimos hacia el pueblo. Huyendo de las calles principales atestadas de turistas y locales occidentales, fuimos a cenar a Café C. Un acierto absoluto: comida local riquísima, buen precio y un ambiente mucho más auténtico.

Para volver a nuestro alojamiento, paramos un tuk-tuk en la calle. Un último consejo para la noche: negocia siempre el precio antes de montarte para evitar sorpresas desagradables al llegar a tu destino en plena oscuridad.

Día 6: El Laberinto de Ella Rock y Rumbo a los Elefantes 🐘

Nos despertamos temprano para enfrentarnos al plato fuerte de la zona: Ella Rock. A diferencia del Little Adam's Peak del día anterior, que es un paseo agradable, Ella Rock es el pico más alto que enmarca el valle. La ruta completa desde el centro del pueblo son unos 8-10 km (ida y vuelta) y suele llevar entre 3 y 4 horas. Para hacerla un poco menos pesada y ahorrarnos el tramo inicial por carretera, decidimos negociar un tuk-tuk que nos dejara directamente en la pequeña estación de tren de Kithalella. Desde allí, el camino empieza caminando literalmente por las vías del tren.

A nivel físico, es una ruta muy asequible. El camino transcurre entre bosques de eucaliptos, campos de té y cascadas, y solo el tramo final de subida a la montaña exige apretar un poco los dientes. Sin embargo, el verdadero desafío de Ella Rock no es físico, sino mental. La señalización oficial es prácticamente inexistente.

Una vez superado el laberinto y el repecho final, llegas a la cima. Allí hay una pequeña caseta donde te cobran una entrada simbólica (unos 2-3€) por acceder al mirador, que está en terrenos privados. Las vistas son sencillamente sobrecogedoras. Tienes todo el valle abierto ante ti, una caída vertiginosa y, justo enfrente, los tres pequeños picos del Little Adam's Peak donde vimos el atardecer el día anterior. ¡Merece cada gota de sudor!

La vuelta fue mucho más llevadera: es cuesta abajo y ya nos sabíamos los trucos del camino. Regresamos a la estación de Kithalella y, para ponerle el broche a la mañana, nos subimos al tren local que pasaba por allí para recorrer el último tramo de vuelta hasta el centro de Ella.

Con la caminata finalizada, recogimos las mochilas, nos despedimos de las Tierras Altas y pusimos rumbo al sur. Nuestro siguiente destino marcaba un cambio drástico de paisaje: dejábamos las montañas de té para adentrarnos en las llanuras secas de Udawalawe, hogar de cientos de elefantes salvajes.

Nos alojamos en el EdenHaven Cottage. Es un sitio espectacular, súper moderno y acogedor, pero totalmente escondido en medio de una vegetación absorbente. Dimos un pequeño paseo por la zona al caer la tarde, pero el entorno es tan salvaje y cerrado que no hay mucho que ver más allá de cabañas camufladas en la selva, así que decidimos volver pronto.

🐘 El gran dilema: ¿Qué Safari elegir en Sri Lanka?

Esa noche nos acostamos con la emoción de nuestro primer safari al amanecer. Si estás organizando tu viaje, seguramente tengas dudas sobre a qué Parque Nacional ir. Aquí te dejamos nuestra opinión sincera:

• Parque Nacional de Yala: Es el más famoso porque tiene la mayor densidad de leopardos del mundo. ¿El problema? Se ha convertido en una caza comercial. En cuanto un jeep avista un leopardo, avisa por radio y decenas de todoterrenos van corriendo a toda velocidad, formando atascos, acorralando al animal y tragando polvo. Es una experiencia estresante y, para nuestro gusto, poco ética.
• Parque Nacional de Udawalawe (Nuestra elección): Es casi imposible ver leopardos aquí, pero a cambio, es el mejor lugar de Asia para ver elefantes en libertad. El ambiente es infinitamente más ético, relajado y respetuoso con los animales. Además de familias enteras de elefantes, verás búfalos de agua, cocodrilos, pavos reales y un sinfín de aves.
• Minneriya o Hurulu Eco Park: Ideales si estás en la zona del Triángulo Cultural (cerca de Sigiriya). En época seca (de julio a septiembre) se produce 'La Gran Reunión', donde cientos de elefantes se juntan alrededor de los embalses a beber. Fuera de esos meses, pueden estar vacíos.
• Parque Nacional de Wilpattu: El más grande y salvaje, al noroeste del país. Su vegetación es tan densa que es muy difícil avistar animales, por lo que requiere mucha paciencia. Es ideal para viajeros muy experimentados que huyen del turismo masivo y buscan una experiencia 'raw' (cruda).

Si estás siguiendo nuestra ruta circular en el mismo sentido (bajando de las montañas hacia las playas) y prefieres ahorrarte hacer noche en los alrededores del parque nacional, hay una alternativa genial y económica. Existen opciones súper prácticas que te recogen en Ella, te llevan a hacer el safari en jeep (ya sea en Udawalawe o Yala) y, al terminar, te dejan directamente en tu hotel de la costa sur (Mirissa, Tangalle, Galle...). ¡Matas dos pájaros de un tiro cubriendo el traslado y la excursión en el mismo día!

Día 7: Elefantes al Amanecer y Dramas de Alojamiento en Tangalle 🐘🏖️

Amanecemos antes de que el sol decida salir. Teníamos el safari contratado directamente con nuestro alojamiento y el jeep nos recogía a las 5:30 am. Udawalawe te da varias opciones: puedes coger un jeep para ti solo (unos 65 USD por persona) o compartirlo con otra pareja o grupo para que te hagan un pequeño descuento de unos 10 USD por cabeza. Nosotros decidimos compartirlo con una pareja de alemanes.

• 1. Morning / Evening Safari (Nuestra elección): Dura unas 5 horas (de 5:30 a 10:30 o de 13:00 a 18:00). Cuesta unos 65$ por persona. Es el más recomendable porque los animales están más activos al amanecer y al atardecer.
• 2. Half Day Safari: Dura unas 7 horas. Cuesta unos 75$ por persona.
• 3. Full Day Safari: Dura 11 horas (de 6:00 a 17:00). Cuesta unos 100$ por persona. Ideal si eres un fotógrafo de naturaleza empedernido.
• *Nota: Todos estos paquetes de nuestro alojamiento ya incluían la entrada al parque (que cuesta unos 43$), el jeep privado, conductor-guía, prismáticos y un desayuno/almuerzo tipo picnic.

Empezamos a rodar de noche hacia la entrada del parque para que el guía comprara los tickets. Y aquí va un consejo vital que nadie te da: ¡Llévate un cortavientos, chubasquero o sudadera! A las 5:30 de la mañana, en un jeep abierto y a gran velocidad, te hielas de frío hasta que sale el sol.

Una vez dentro, el espectáculo comienza rápido. Los primeros en darnos los buenos días fueron unos enormes búfalos de agua refrescándose en las charcas, siempre escoltados por esbeltas garzas blancas. El parque también está plagado de pavos reales contoneándose por los caminos. Poco a poco, empezamos a ver ciervos moteados (axis) muy asustadizos, escondiéndose entre los arbustos para esquivar las cámaras.

A mitad de mañana, el conductor nos llevó a una zona segura y tranquila junto al lago para tomarnos el desayuno tipo picnic que nos habían preparado. Desde allí, pudimos ver un cocodrilo en la orilla opuesta (el guía nos comentó que para ver más cocodrilos suele ser mejor el safari de día completo, ya que se adentran en zonas más lejanas y pantanosas). Terminamos el tour sobre las 10:30, nos devolvieron al alojamiento, recogimos las mochilas y nos subimos a nuestro taxi con destino a la costa sur: ¡Tangalle!

🛑 El drama del alojamiento: La estafa del 'Overbooking'

De camino a Tangalle, la euforia del safari se esfumó. Revisando el móvil, vimos un mensaje que el alojamiento nos había mandado la noche anterior a las 23:00h: 'Lo sentimos, no tenemos habitación por overbooking'. El trayecto se convirtió en una tensa negociación por WhatsApp. El alojamiento nos ofrecía movernos a 'otro hostal del mismo dueño', con peores condiciones, sin piscina y sin desayuno... ¡cobrándonos el mismo precio!

Como no llegábamos a un acuerdo por mensajes, nos plantamos en la puerta del alojamiento (Grand Residence). Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando ni siquiera nos abrieron la puerta para hablar. Nos dejaron tirados en la calle, con las mochilas y a 35 grados de temperatura. Al rato apareció el mánager y, tras una conversación bastante tensa, accedimos a ir al hostal secundario (Venus Heaven) logrando, al menos, que nos incluyeran el desayuno. El sitio nuevo no estaba mal y los dueños no tenían la culpa del lío, pero no tenía piscina y no era lo que habíamos elegido originalmente.

Después de este primer contacto tan desafortunado con la costa, necesitábamos desconectar. Comimos de maravilla en Athena Seafood Restaurant y caminamos unos 15 minutos hasta Goyambokka Beach.

Goyambokka es, sin duda, la mejor playa de Tangalle. Al estar en una cala recogida, las corrientes son mucho más suaves que en el resto del sur, lo que te permite bañarte con tranquilidad. El contraste de colores impresiona: el agua es de un azul cristalino intenso, la arena dorada y, justo detrás, un muro verde de palmeras y selva.

Casi todas las playas de Sri Lanka están flanqueadas por pequeños chiringuitos. Aunque al principio nuestra idea más 'mochilera' era tirar la toalla en la arena y huir de los locales, pronto te das cuenta de que son totalmente necesarios. El sol pega con una fuerza brutal y alquilar una tumbona bajo una sombrilla (que muchas veces te dejan gratis si consumes algo) es pura supervivencia. Por la noche, estos mismos chiringuitos sacan mesas a la arena y se iluminan con lucecitas.

En nuestro caso, tras darnos una merecida ducha para quitarnos el polvo del safari y la sal del mar, decidimos cenar en un local muy humilde y sencillo cerca de nuestro hostal (ver en el mapa). Fue el cierre tranquilo que necesitábamos para un día de auténticos altibajos.

Día 8: Olas Salvajes en Silent Beach 🌊

Planteamos nuestro primer día completo en Tangalle con un objetivo claro: visitar la famosa Silent Beach. Fuimos dando un agradable paseo de unos 20-30 minutos desde nuestro alojamiento. Al llegar, la estampa era preciosa: una playa larga, de arena dorada y rodeada de palmeras. Sin embargo, nos encontramos con un mar bravísimo.

De hecho, ondeaba la bandera roja prohibiendo el baño. El mar en esta zona tiene muchísima fuerza y las corrientes de resaca te arrastran mar adentro con facilidad. Nos dimos cuenta de que el truco estaba en los extremos de la playa: los laterales están mucho más recogidos por las rocas y ahí sí había gente bañándose con precaución. Ante esta situación, decidimos no jugárnosla y pasamos la mañana tranquilamente leyendo en las tumbonas, limitándonos a refrescarnos los pies en la orilla.

A mediodía, el hambre apretaba y fuimos a comer a un restaurante cercano (ver en el mapa). Siendo sinceros, la cocina era bastante básica, pero tenía una planta de arriba con unas vistas al paisaje increíbles que compensaron el menú.

Por la tarde, queríamos un baño en condiciones. Abrimos la app de PickMe (el equivalente asiático a Uber, súper útil para moverte por la costa) y pedimos un coche que nos acercara a la zona urbana de Tangalle, concretamente a Ana’s Bay. Visualmente es una playa muy 'normalita' comparada con Goyambokka o Silent Beach, pero está protegida por un espigón natural. Nos pudimos dar ese baño refrescante y seguro que llevábamos todo el día buscando.

Además, ir a Ana's Bay tenía un propósito logístico: nos acercaba al centro de la ciudad. Necesitábamos sacar efectivo y fuimos directos a un cajero del Bank of Ceylon (BOC), que suele ser una de las mejores opciones para tarjetas extranjeras porque no suele cobrar comisión extra del propio banco.

Tras sacar rupias, pasamos por el supermercado local. Después de 8 días a base de intensos Noodles, Kottu y Rice & Curry, nuestros estómagos nos pedían una tregua a gritos. Compramos yogures y fruta fresca (¡el mango de Sri Lanka está a otro nivel, es mantequilla dulce!) y nos fuimos a cenar tranquilamente al porche de nuestro hostal.

🏖️ Más allá de Tangalle: ¿Qué playa del sur elegir?

Si Tangalle se te queda corto o buscas otro tipo de ambiente, la costa sur está repleta de opciones a muy poca distancia. Aquí te dejamos una comparativa de las más famosas si lo que buscas es bañarte con tranquilidad:

• Rekawa Beach: Está un poco más alejada de Tangalle. No destaca por ser la mejor para bañarse de día (el mar suele estar picado), pero es famosa por su proyecto de conservación. Por la noche, puedes ir a hacer avistamiento ético de tortugas marinas desovando en la arena.
• Dickwella Beach: Una playa enorme, larguísima y de arena fina. Está protegida en gran parte por bancos de arena y arrecifes, por lo que el mar suele ser muy calmado e ideal para nadar. Tiene un ambiente relajado, no está masificada y es perfecta para desconectar de verdad.
• Hiriketiya Beach ('Hiri'): Es la playa de moda. Tiene forma de herradura muy cerrada, lo que significa que las olas entran perfectas y el agua es súper segura para el baño. Es el paraíso de los surfistas principiantes. ¿La contraparte? Está masificada, llena de cafeterías hipster, nómadas digitales y los precios son bastante más altos que en el resto de la isla.
• Mawella Beach: Es una curva de arena virgen larguísima. Apenas hay hoteles y puedes caminar kilómetros sin cruzarte con nadie. Las aguas son un término medio: hay zonas aptas para el baño, pero suele tener algo más de oleaje que Dickwella o Hiriketiya.

Día 9: El Gran Salto a Mirissa, Miradores y Atardeceres de Postal 🌴

Tras un buen desayuno en el hostal de Tangalle, recogimos las mochilas para seguir nuestra ruta bordeando la costa hacia el oeste. Nuestro objetivo de hoy era asentarnos en la zona de Weligama/Mirissa. Para estos trayectos de 1 hora o menos, la mejor opción sin duda es usar la aplicación PickMe. Funciona genial, te ahorras el desgaste de tener que regatear precios en la calle y los coches suelen tener aire acondicionado.

Llegamos a nuestro nuevo alojamiento, el Plantation Inn, ubicado en Weligama. El sitio está muy bien, pero es importante hacer una distinción si estás organizando tu viaje: la bahía de Weligama es la meca del surf para principiantes, por lo que el mar está lleno de olas y escuelas. Si lo que buscas es bañarte tranquilo y relajarte en la arena, Weligama no es tu sitio; para eso es mucho mejor desplazarse un par de kilómetros hasta Mirissa Beach.

Y eso fue exactamente lo que hicimos. Nos fuimos a pasar el día a Mirissa. Aunque cerca tienes opciones más recónditas como Secret Beach Mirissa o Hidden Secret Beach (que requieren bajar por caminos empinados), nosotros nos quedamos en la playa principal de Mirissa. Es ancha, bonita, con un oleaje muy manejable y un ambiente genial.

A la hora de comer, huimos de los carísimos 'Beach Clubs' de primera línea de playa y nos metimos por un callejón hasta dar con el Ourworld Wifi Café. Un local familiar, súper humilde, con una comida local espectacular y unos precios increíblemente competitivos. ¡Un acierto total!

Con el estómago lleno, volvimos a la playa para subir a Parrot Rock. Se trata de un pequeño peñón rocoso que se adentra en el mar, justo en un extremo de la playa de Mirissa. Para llegar a él, tienes que cruzar unos metros por el agua (¡ojo con ir en marea alta porque las olas te pueden dar un buen susto!). Una vez arriba, tienes unas vistas panorámicas espectaculares de toda la bahía.

A media tarde, cuando el calor empezó a dar tregua, dimos un paseo bordeando la costa hasta llegar a Coconut Tree Hill. Es, probablemente, uno de los rincones más fotografiados de Sri Lanka. Es una colina de tierra rojiza que se asoma al océano Índico, completamente plagada de palmeras altísimas e inclinadas. El sitio es tan 'instagrameable' que verás a mucha gente arreglándose solo para la foto. Nosotros nos sentamos allí a disfrutar de un atardecer precioso con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas.

🐢 Alternativas cercanas: Madiha y Polhena Beach

Si tienes más días por la zona y Mirissa te parece demasiado concurrida, te recomendamos explorar dos playas que están un poco más al este (hacia Matara):

• Polhena Beach: Es famosa por ser una playa muy familiar y local. Está protegida por un arrecife, por lo que parece una piscina natural. Es el mejor sitio de la costa para hacer snorkel y ver tortugas marinas gigantes nadando libremente a pocos metros de la orilla.
• Madiha Beach: Justo al lado de Polhena. Es una zona con un rollo surfero mucho más relajado y 'boho' que Weligama. La playa es más rocosa, pero tiene cafeterías con muchísimo encanto y es ideal para tomar algo viendo a los surfistas de nivel intermedio coger olas en el arrecife.

Ya de noche, regresamos a nuestro alojamiento en Weligama. Estábamos agotados de tanto sol y salitre, así que decidimos comprar algo rápido y cenar tranquilamente en la terraza del hostal, disfrutando de la oscuridad y del sonido hipnótico de los grillos y la selva.

Aunque nosotros aprovechamos nuestros días en la costa sur puramente para relajarnos en la arena, tomar algo y desconectar de tanto trote, sabemos que muchos viajáis buscando acción bajo el mar. Si sois de los que no pueden salir del agua y os flipa la idea de hacer snorkel con tortugas gigantes en libertad o salir en barco de madrugada para el avistamiento de ballenas, la zona de Mirissa es el epicentro de la isla para hacerlo. Aquí os dejamos las dos actividades acuáticas más populares y mejor valoradas por si queréis llevarlas atadas:

Día 10: Relax en Unawatuna y el Gran Drama del Vuelo Cancelado 🏖️✈️

Nos levantamos sin prisa, abrimos la aplicación de PickMe y reservamos un tuk-tuk para poner rumbo a la zona de Galle. Sin embargo, a la hora de buscar alojamiento para estas dos próximas noches, tomamos una decisión estratégica: priorizar la playa.

Nos alojamos en Villa Olga, que se convirtió rápidamente en uno de los mejores alojamientos de todo nuestro viaje. Tiene una zona ajardinada preciosa que te hace sentir relajado nada más cruzar la puerta.

En cuanto dejamos las mochilas y nos pusimos el bañador, pedimos otro PickMe corto para ir directos a Unawatuna Beach. Esta bahía nos pareció una de las mejores de la ruta. Es una playa grande, en forma de media luna, lo que hace que sus aguas sean muy tranquilas e ideales para nadar sin pelear contra las corrientes. Además, tiene muchísimo ambiente, llena de restaurantes y bares a pie de arena.

Decidimos coger unas tumbonas en el Black and White Restaurant, un local que tenía muy buena pinta y donde ya teníamos pensado comer.

Tras unos cuantos baños refrescantes y unas horas de lectura bajo la sombrilla, pasamos a las mesas para comer. Pedimos un curry y probamos la especialidad de la costa: el pescado fresco al peso. El funcionamiento es sencillo: tienen una barca o expositor con hielo lleno de las capturas del día (pargos, atún, pez espada, calamares...). Tú eliges la pieza que más te guste, te la pesan delante de ti, acuerdas el precio y te la hacen a la parrilla allí mismo. Estaba riquísimo, aunque hay que advertir que los precios en esta playa se acercan bastante más a los estándares europeos que a los del resto de Sri Lanka.

Pasamos el resto de la tarde disfrutando de las tumbonas y echando una buena siesta. Para la vuelta, decidimos caminar por la calle paralela a la playa (Welle Dewalaya Road). Es una callejuela estrecha llena de encanto, repleta de restaurantes de todo tipo, tiendas de ropa surfera, artesanía y puestos de souvenirs. Es, sin duda, uno de los mejores sitios del viaje para comprar los regalos de última hora antes de volver a casa.

🚨 El momento del pánico: Vuelo Cancelado

Regresamos a Villa Olga y decidimos cenar algo rápido y sencillo en el propio alojamiento. Pero la tranquilidad nos duró poco. ¿Recordáis que en el Día 4 os contamos que nos habíamos enterado del bombardeo de Estados Unidos sobre Irán? Pues el efecto dominó llegó a nuestros teléfonos esa misma noche.

Recibimos el temido correo de la aerolínea: el espacio aéreo en Oriente Medio se estaba cerrando por seguridad y nuestro vuelo de regreso había sido cancelado. La alternativa que nos daba la compañía automáticamente era reubicarnos en un vuelo ¡para el viernes de la semana siguiente! Es decir, sumarnos 5 días extra de viaje sin alojamiento ni presupuesto previsto.

La cena pasó a un segundo plano y la noche se convirtió en un auténtico gabinete de crisis, con los ordenadores sobre la cama, buscando desesperadamente rutas alternativas, haciendo llamadas y calculando cómo íbamos a volver a casa. La aventura asiática se acababa de complicar...

Día 11: Despedida Pasada por Sal y Atardecer en el Fuerte de Galle 🌅

A pesar del tremendo estrés de la noche anterior con la cancelación de los vuelos, decidimos que no íbamos a dejar que eso nos arruinara nuestro penúltimo día en Sri Lanka. Repetimos el riquísimo desayuno que venía incluido en nuestro hostal y pusimos rumbo, de nuevo, a la playa de Unawatuna para exprimir nuestras últimas horas de arena y sal.

Para este segundo día, cambiamos de campamento base y elegimos las tumbonas del Samsod Seafood, justo a pie de playa. Es un lugar fantástico para relajarse, darse un baño en aguas tranquilas y comer pescado fresco.

💡 Si prefieres comer fuera de la arena, te recomendamos este otro restaurante ubicado en la calle principal; no tiene tumbonas, pero la calidad de la comida es excelente.

A media tarde, nos sacudimos la arena, negociamos un tuk-tuk y pusimos rumbo a la joya colonial del sur: el Fuerte de Galle (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). El propio trayecto en tuk-tuk ya es una experiencia, ya que pasas justo por delante del ajetreado mercado de pescado y los coloridos puestos de fruta fresca de la ciudad.

🚶‍♂️ Ruta a pie recomendada por el Fuerte de Galle

Una vez dentro de las murallas, se respira una paz que contrasta radicalmente con el caos asiático del exterior. Sus calles adoquinadas y arquitectura europea te hacen sentir que te has teletransportado de repente a un pueblecito de Holanda o Portugal. Para no perderte nada, te recomendamos hacer una ruta circular bordeando la muralla y luego adentrarte por las callejuelas interiores:

• 1. La Entrada y el Estadio: Justo antes de cruzar el túnel principal de entrada, verás a tu derecha el Estadio Internacional de Cricket de Galle, considerado uno de los campos con mejores vistas del mundo.
• 2. Las Iglesias (Giro a la izquierda): Nada más entrar, gira a la izquierda. Te toparás con la imponente Dutch Reformed Church (Iglesia Reformada Holandesa) y, un poco más adelante, la iglesia anglicana de All Saints.
• 3. Zwart Bastion y Court Square: Siguiendo el perímetro llegarás a la plaza de los juzgados. Aquí te quedarás con la boca abierta al ver los gigantescos árboles que dan sombra a la plaza.

• 4. Old Dutch Hospital y Faro de Galle: Pasando el antiguo hospital holandés (hoy convertido en una elegante galería de tiendas y restaurantes), llegarás a la postal por excelencia de la ciudad: el fotogénico faro blanco rodeado de palmeras.
• 5. Meeran Mosque: Justo enfrente del faro verás un edificio blanco que parece una iglesia barroca o un edificio gubernamental colonial, ¡pero en realidad es una mezquita!
• 6. El Atardecer en los Bastiones: Sigue caminando por la muralla hacia el oeste atravesando Flag Rock Bastion, Triton Bastion y Neptune Bastion. Esta es la mejor zona para sentarse en la muralla, ver a los locales pasear y disfrutar de una puesta de sol inolvidable sobre el Índico.

Tras el atardecer, te recomendamos perderte por las calles interiores, especialmente por Lighthouse Street. Es la arteria principal, llena de tiendas de artesanía, joyerías, cafeterías con encanto y hoteles boutique.

Día 12: El Día Extra y la Trampa de la Crema Solar ☀️🐢

Hoy debía ser el día que volábamos de vuelta a casa, pero con los cielos cerrados y 5 días de regalo (u obligación, según se mire) por delante, decidimos seguir en la zona de Unawatuna. Eso sí, cambiamos de alojamiento para estar más cerca de la playa que queríamos visitar hoy. Nos mudamos a Aurelle Villa, que tenía un plus maravilloso: piscina. (Aunque la habitación era algo básica y echamos en falta una buena mosquitera).

Decidimos pasar el día en Dalawella Beach. Es famosa porque está protegida por una barrera de coral, creando una laguna tranquila donde es muy fácil ver tortugas marinas gigantes nadando a pocos metros de la orilla. Es un sitio espectacular, especialmente si viajas con niños, aunque tenemos que admitir que está bastante turistificado y a veces se pierde un poco la magia de verlas en estado salvaje.

Para comer y cenar, repetimos en un restaurante cercano (ver mapa). El gran avance aquí es que aceptaban tarjeta, algo fundamental porque necesitábamos tickets oficiales para poder reclamar después a la aerolínea estos gastos extra obligados.

Días 13 y 14: Mudanza a Hikkaduwa, Olas Inversas y... ¡Virus Estomacal! 🤒🌊

A estas alturas, la incertidumbre empezaba a pesar. Queríamos volver a casa, pero el espacio aéreo seguía inestable. Prácticamente pasábamos nuestro tiempo libre buscando rutas alternativas de vuelos, mirando las noticias y llamando a la aerolínea. Para ir acercándonos poco a poco a la capital, hicimos una parada de dos noches en Hikkaduwa.

Sabiendo que estábamos quemados por el sol, buscamos un sitio donde pasar el día a remojo sin sufrir. Nos alojamos en Villa Red Lobster. El primer día entero lo pasamos allí metidos en la piscina, comiendo en el hotel y cenando nuestra ya clásica dieta de supervivencia: fruta local (¡larga vida al mango srilankés!) y yogur.

Al segundo día en Hikkaduwa, con la piel un poco mejor, nos atrevimos a bajar a la playa. Fuimos a las zonas de Narigama Beach y Wewala Beach. El mar aquí es muy salvaje, tanto que vimos un fenómeno loquísimo: olas inversas. La resaca era tan fuerte que el agua volvía desde la orilla hacia mar adentro formando olas que chocaban frontalmente contra las que venían del océano. Impresionante de ver, pero peligroso para bañarse.

Cambiamos de menú y comimos en Nan Roty (¡muy recomendable!). Por la tarde, fuimos a ver el atardecer a Hikkaduwa Beach y pasamos por Turtle Beach, aunque no tuvimos suerte con las tortugas. Y cuando parecía que el día había ido bien... cayó la maldición del viajero.

No sabemos si fue algo que comimos o el cansancio acumulado, pero cogimos un virus estomacal fortísimo. Pasamos las siguientes 24 horas encerrados en la habitación con fiebre, náuseas, vómitos y un malestar general absoluto. La peor manera posible de afrontar un viaje de regreso.

Días 15 y 16: Colombo en Tuk-Tuk y Cuenta Atrás en Negombo 🏙️

Aún convalecientes y sin apenas fuerzas, nos arrastramos hasta la estación de tren de Hikkaduwa. Compramos billetes de 2ª clase (por unas ridículas 400 rupias) para hacer el trayecto de 2 horas hasta Colombo, la capital.

Al llegar, nuestro estado físico no daba para turismo. Cogimos un tuk-tuk directos a nuestro alojamiento, Shiloh Apartments, y nos pasamos el día entero durmiendo para intentar resetear el cuerpo.

A la mañana siguiente, ya con otra cara, decidimos que no podíamos irnos sin ver la capital. Colombo es una ciudad caótica y enorme; para hacer esta ruta en un día, negociar un tuk-tuk por horas es absolutamente imprescindible. Esto es lo que vimos:

• El Museo Nacional y el Parque Viharamahadevi: El pulmón verde de la ciudad con su enorme estatua de Buda dorada, justo frente al Ayuntamiento (Colombo Town Hall), que te recordará curiosamente a la Casa Blanca.
• Templos Flotantes y Callejeros: Visitamos el Gangaramaya Temple (el más famoso y ecléctico) y su anexo, el Seema Malakaya, un precioso templo diseñado sobre el agua del lago Beira.
• Contrastes Arquitectónicos: Pasamos bajo la altísima Lotus Tower (símbolo moderno de la ciudad) y el curioso edificio inclinado Altair, para luego saltar al pasado en la zona de Colombo Fort Old y la torre del reloj Wimaladharma.
• El Caos Religioso y Comercial: Nos sumergimos en el bullicio del Mercado de Pettah. Allí cerca impresiona ver el Sri Kaileswaram Temple (hindú, lleno de dioses coloridos) y la alucinante Jami Ul-Alfar Mosque, la famosa mezquita rojiblanca que parece sacada de Alicia en el País de las Maravillas.
• Santuario de San Antonio: Queda un poco más alejado, pero fuimos a ver esta iglesia católica para entender la inmensa mezcla de cultos que conviven en el país.

Comimos en Autarch (un tailandés genial para asentar estómagos) y pusimos rumbo final a Negombo, la ciudad donde está realmente el aeropuerto. Nos alojamos en Ceylon Lodge, un sitio perfecto de transición con piscina y billar para matar los nervios. Cenamos unas tortillas francesas que nos prepararon allí mismo y, a medianoche, salimos hacia el aeropuerto. No habíamos podido hacer el check-in online por el caos de los vuelos, así que íbamos cruzando los dedos.

Día 17: Regreso a Casa... ¡Con Alarma Antimisiles Incluida! 🚨✈️

Al llegar al mostrador de la aerolínea y ver que nos daban las tarjetas de embarque, casi lloramos de alivio. Nuestros vuelos, por fin, salían.

Volamos de Colombo a Abu Dhabi a las 5:00 am, llegando a las 9:00 am (hora local). Nada más aterrizar, cancelamos rápidamente los vuelos alternativos de emergencia que habíamos comprado días antes, con la esperanza de que nos devolvieran algo de dinero. Teníamos por delante 18 horas de escala en el aeropuerto Zayed. Decidimos no salir a la ciudad por miedo a que la situación internacional empeorara y nos quedáramos fuera.

El aeropuerto de Abu Dhabi es inmenso y súper moderno, pero estaba fantasmagórico; operaban muy pocos vuelos y apenas había gente. Pasamos las horas leyendo, durmiendo en los asientos y paseando. Hasta que, sobre las 18:00h, la tranquilidad se hizo añicos.

De repente, todos los teléfonos móviles de la terminal empezaron a sonar a la vez con una alarma estridente. Era un aviso de posibles misiles en la zona. Acto seguido, escuchamos 2 o 3 petardazos lejanos y sordos, como si fueran los sistemas antimisiles interceptando algo en el cielo. El equipo de seguridad del aeropuerto apareció corriendo y nos evacuó a todos hacia los pasillos interiores, alejándonos de las cristaleras y metiéndonos bajo techos reforzados. Fueron los 15 minutos más tensos de nuestras vidas.

Afortunadamente, todo quedó en un susto enorme. Pasado el peligro, nos dejaron volver a las zonas comunes. Aguantamos las horas restantes como zombies hasta que, a las 2:00 am, embarcamos en nuestro vuelo hacia Madrid. Antes de que el avión despegara del suelo, nosotros ya estábamos profundamente dormidos. La paliza de los últimos 5 días, física y mentalmente, había sido terrible, pero por fin volvíamos a casa. ¡Fin de la aventura más intensa de nuestras vidas!